Выбор подержанного мотоцикла

Итак - принято решение завести мотоцикл. Самое лучшее, конечно, приобрести в магазине новый. Он радует глаз свежестью краски и сверканием хромированных деталей. На него заводом установлена гарантия и по времени и по пробегу, в течение которой завод бесплатно устраняет возникшие по его вине неисправности. Счастливому обладателю двухколесного транспортного средства" предоставляется возможность самому провести обкатку и освоиться с его характером. Однако по ряду причин, среди которых не последнее место занимает цена, люди, особенно молодые, приобретают подержанный мотоцикл. Почти такая же история с автомобилями, зачем покупать новый "голый" авто, когда можно приобрести годовалый, где уже выполнены: антикор, установка автосигнализации и тонировка. Так вот, покупая такой мотоцикл в комиссионном ли магазине, "с рук" ли, вы уж сами себе ОТК, и гарантией будут только тщательные и квалифицированные осмотр и проверка.
При таких обстоятельствах встречаются несколько категорий машин. Первая - практически новый, только что прошедший обкатку мотоцикл, продаваемый неожиданно в силу необходимости. Вторая - мотоцикл "пожилого возраста", находившийся все время у одного и того же владельца. Как правило, хозяин решает расстаться с ним потому, что желает купить новый, мощнее или более совершенной модели или даже пересесть на автомобиль. К третьей категории относятся "ветераны", сменившие уже нескольких владельцев, а порой и окраску, и, конечно, подвергавшиеся ремонтам вплоть до капитального. Попадаются и практически новые мотоциклы, но побывавшие сначала в аварии, а затем в восстановительном ремонте, который может быть сделан и солидно и не очень... И наконец, "развалюхи", практически уже отслужившие все свои сроки. Чаще всего это "иномарки", давным-давно и разными путями попавшие к нам. Сразу же оговоримся, что такие вообще не советуем покупать. К старым ТИЗам и разным там "энэсушкаы", "декавушкам", "харлеям" и "велосеттам" теперь, естественно, не достать никаких запасных частей, а без них не обойтись.
Однако часто выбор оказывается небольшим, а мотоцикл купить нужно. Как быть и на чем остановиться? Прежде всего, отправляясь покупать подержанный мотоцикл, не полагайтесь целиком на собственную эрудицию, а пригласите товарища из числа старых и опытных мотоциклистов. В таком деле один ум хорошо, а два - лучше. И не торопитесь покупать первую приглянувшуюся вам машину, прельстившись, например, внешним видом, мощностью двигателя, обилием всякого дополнительного оборудования и пр. Если вы начинающий мотоциклист, то знайте: овладевать мастерством на ЯВАХ-350, "юпитерах" или "планетах" с их относительно мощными двигателями просто опасно. На первое время больше подойдут легкие мотоциклы минского или ковровского заводов, в целом неприхотливые, экономичные и достаточно быстроходные. Ну а если вы уже не новичок, тогда дело другое. Разумеется, лучший вариант - купить машину у знакомого человека, точно зная, что ваш предшественник хорошо разбирается в мотоциклах и поэтому ухаживал за ней заботливо и квалифицированно. Но это не всегда возможно. Если машина вам приглянулась и устраивает цена, то прежде всего загляните в ее технический паспорт, в котором ГАИ записывает фамилии всех предыдущих владельцев. Чем меньше их было - тем лучше. Затем приступайте к общему тщательному осмотру машины поагрегатно, стараясь не упустить ничего.
Хорошее состояние крепежа (болты и гайки не имеют сорванных граней или следов зубила) уже подсказывает, что машину разбирали нечасто, а если и разбирали, то аккуратно, подходящим инструментом и со знанием дела. Посмотрите внимательно на отдельные узлы и обратите внимание, не заменены ли они другими, "нефирменными". Это касается, например, передней вилки, карбюратора, генератора. Тщательно обследуйте раму, не имеет ли она деформации или мест сварки после аварии, вообще не переделана ли. Это же относится и к передней вилке и задней подвеске, то есть маятнику и амортизаторам. Покачайте мотоцикл вверх и вниз, чтобы предварительно проверить их работу. Осмотрите колеса, покрутите их, а затем покачайте в плоскости, перпендикулярной мотоциклу. Так вы определите состояние подшипников (по люфту), ступицы и обода, установите, не имеет ли обод не устранимых регулировкой повреждений.
Затем следует перейти к двигателю. На его поверхности, и особенно в нижней части, не должно быть никаких следов масла. Если есть потеки, можно заключить, что двигатель после ремонта был плохо собран или в местах соединения половин картера и его крышек - вмятины, забоины, глубокие царапины. В таких случаях прокладки, даже поставленные на краске, не помогают. Еще хуже, когда картер просто имеет трещины, которые закрашены алюминиевой краской. Плохо, если такие повреждения и трещины заваривали: у картера могли возникнуть деформации, то есть его, как говорят, "повело". Затем попросите пустить двигатель. Быстрый и надежный пуск - уже хорошо, но не все. Внимательно прислушайтесь к работе на холостых оборотах, не стучит ли, а если стучит, то каков характер этих звуков. На малых оборотах детонационные стуки, как правило, не возникают - значит прослушивающиеся звуки носят механический характер. Они имеют более низкий тон и хорошо слышны при резком поднятии и опускании дроссельного золотника. Источником их могут быть изношенные подшипники коленчатого вала или нижней головки шатуна. Стоящий на подставке мотоцикл при этом заметно вибрирует; правда, вибрация может возникнуть и от ослабления креплений двигателя. Дребезжащий звук издает изношенный цилиндрический золотник карбюратора, причем он исчезает, если прижать золотник каким-нибудь тонким стержнем. Стук высокого тона может исходить от сильно изношенного поршневого пальца. Дребезжание и цокание издает изношенный поршень (вибрирует его юбка), а своеобразный шелест - уже не новые поршневые кольца. Белый дым из глушителя очень часто свидетельствует об износе левого сальника коленчатого вала, вследствие чего смазка из картера попадает в цилиндр двигателя и там сгорает. В результате масло в коробке резко убывает.
Теперь следует обратить внимание на силовую передачу. Здесь могут стучать сильно изношенная моторная цепь (звук в левой части картера) и шестерни передач. Резких стуков быть не должно. Проверьте легкость включения передач, прокатывая мотоцикл вперед и действуя одновременно рычагом сцепления. Проделать это надо и с работающим двигателем. Тут тоже будет полезен опыт вашего спутника. Проследите, хорошо ли сидят на своих шлицах рычаги педалей переключения и кикстартера, не сорваны ли шлицы. Большое значение имеет состояние ведущих и ведомых звездочек задней передачи и самой ведущей цепи. У цепных звездочек не должно быть ни поломанных или выкрошенных зубьев, одностороннего износа их; последний свидетельствует либо о перекосе заднего колеса относительно силового агрегата, либо о смещении цепных звездочек, из-за чего они не лежат в одной плоскости. Такой дефект не всегда удается устранить.
Проверим состояние самой цепи. В ней не должно быть расколотых роликов и значительных щелей между ними и щечками звеньев. Мотоцикл при осмотре цепи ставим, конечно, на подставку. Постепенно поворачивая колесо вперед и назад, проверяем в разных местах натяжение цепи. Если при этом она то сильно натягивается, то значительно провисает - значит налицо неравномерный износ, из-за чего при движении мотоцикла цепь может либо соскочить, либо, что еще опаснее, разорваться. Замена такой цепи влечет и замену, как правило, ведущей звездочки; если этого не сделать, быстрее износится новая цепь. Показателем пригодности задней передачи является равномерный без стука ход цепи при вращении заднего колеса.
Состояние электрооборудования прежде всего определяем внешним осмотром генератора, электропроводки, контрольно-измерительных и осветительных приборов. Включая последовательно лампы, надо убедиться, что и освещение и световая сигнализация работают нормально и что звуковой сигнал в порядке. Трудно проверить состояние аккумуляторной батареи, но о нем все же можно судить по характеру света ламп головного освещения: фары при питании от аккумулятора должны гореть достаточно ярко. Заключительным этапом проверки будет езда, хотя бы на небольшое расстояние, обязательно на разных скоростях, с торможением (тормоза тоже нуждаются в проверке) и многочисленными остановками, повторным троганьем с места, позволяющим дополнительно выяснить характер работы сцепления и коробки передач.
Разумеется, в мотоцикле могут быть обнаружены многие мелкие неисправности: частичное повреждение окраски и хромированных деталей; тросы с протертой оболочкой, а порой даже порванные; значительный износ протектора покрышек (при общем приличном состоянии шик); неравномерное натяжение спиц; подтекание топливного краника и т. п. Но вряд ли здесь надо быть излишне придирчивым. Эти дефекты нетрудно устранить, хотя и придется, возможно, пойти на дополнительные затраты, связанные с последующей заменой или несложным ремонтом ряда деталей. Ведь машина все же не новая, а будущее доведение ее до "кондиций" входит составной частью в хобби большинства, в том числе начинающих мотоциклистов, и, в конечном счете, способствует повышению квалификации и расширению кругозора.